Отдохнуть в Крыму и не вдохнуть полной грудью свежий ветер горных вершин, не удивиться в очередной раз причудам каменных образов, не открыть для себя новые тропы — разве такое возможно? Для нас — нет. Ежегодно, посещая полуостров, мы стараемся выбраться в горы.
Не стал исключением и этот год. Правда, окончание летнего сезона выдалось в этот раз необычайно жарким, что пришлось учитывать при разработке маршрута. Решено было пройтись по достаточно тенистым тропам на южных склонах главной гряды крымских гор в районе Караби-яйлы. По замыслу, мы должны были стартовать из поселка Рыбачье, что находится между Алуштой и Судаком, и там же завершить поход.
Утром первого сентября основная часть группы (пять туристов) отправилась в путь из Феодосии.
К полудню наш «Фиат» прибыл в Рыбачье. Здесь мы «доукомплектовались» шестым туристом и, как в фильме про шпионов, сменили транспорт. По договорённости, свою легковушку оставили в частном дворе, в тени виноградных лоз, увешанных тугими янтарными гроздьями.
До водопада Джур-Джур нас взялся отвезти бесстрашный водитель открытого УАЗика.
Почему не пешком? Во-первых, поджимало время (день перевалил за экватор!), во-вторых, нам не улыбался 15-километровый подъем по шоссейке под палящим солнцем. Весело болтая и наслаждаясь виноградом, которым нас, конечно же, угостили хозяева дома-стоянки, мы за считанные минуты домчались до села Генеральское. А вот дальше… Асфальт кончился. Грунтовка по ущелью Хапхал представляла собой колею из двух глубоких промоин с частыми остроконечными каменюками, торчащими из земли на полколеса. УАЗ прыгал, как необъезженный конь. Каждый из нас плотно сжал челюсти (в том числе и из-за пыли), одной рукой вцепился в дугу или борт, а другой удерживал рюкзак, то и дело пытавшийся вывалиться из кузова.
Два километра «скачек» закончились. Через пару сотен метров перехода мы оставили рюкзаки на поляне и спустились к водопаду. По статистике Джур-Джур – самый полноводный водопад полуострова, но после жаркого лета с 15-метровой скалы срывались не очень мощные струи.
Выше по течению бурный поток речки Восточный Улу-Узень создал каскад из маленьких озёр, доступных для посещения. За нижним озерцом закрепилось название ванны молодости, за средним — ванны очищения, за верхним – ванны любви и красоты.
Вполне естественно, что к обеденному столу были допущены туристы, омывшиеся водой из средней ванны.
Полные сил ноги, свежесть речной воды, неторопливый обеденный привал никак «не включали» нас в походный режим. Но вот в 15 часов мы встали на тропу. Из ущелья Хапхал, с отметки 350 м, нам предстоял подъем на северо-восток, к стоянке у родника Ай-Алексий, на высоту порядка 800 м. По натоптанному, добротно маркированному маршруту.
И вот тут «30º в тени» напомнили о себе. Пот заливал глаза, лямки рюкзака липли к телу, рука то и дело тянулась к пластиковой бутылке с водой… Мы одолели подъём за три часа и были удостоены приза — шикарного места для лагеря. Просторная поляна под высокими буками, сохранившиеся с советских времен столы со скамьями, родник в двадцати метрах. И никаких соседей!
Поставить палатки, собрать дрова и приготовить ужин успели засветло, а стаканчики с мадерой за успех мероприятия поднимали уже под звёздами чёрной южной ночи…
Следующим утром подъем в сторону Караби-яйлы продолжился, но это была уже другая история. Мы свежи, рюкзаки полегчали, лучи беспощадного солнца ещё не раскалили воздух.
Всю дорогу кроны грабов и буков прятали от нас окружающие пейзажи. И только на гребне перевала, соединяющего отроги Караби-яйлы и вершину Ликон, мы смогли увидеть горы, остающиеся у нас за спиной. В центре кадра – почти вся покрытая лесом, со светлой горизонтальной полоской оголенных вершин – Тырке (Стол-гора). 1286 м.
За ней, левее — достаточно ровный лесистый хребет с поперечными складками – северо-восточный склон Демерджи-яйлы.
Ликон – в переводе с греческого «волчье место». Похоже, в древние времена волки в Крыму чувствовали себя хозяевами.
Перевал был самой верхней точкой нашего маршрута, без малого километр над морем, и закрывал от нас восходящее солнце. Дальше тропа шла под уклон, огибая подножия скал, образующих южную границу Караби-яйлы. И первая, возвышающаяся над нами скала называется Такья-Тепе (в переводе с тюркского «тюбетейка»). И в самом деле! Солнце жарит! Пора надевать кепки!
Чем хороши походы по Крыму ранней осенью — так это разнообразием съедобной растительности! Боярышник, груша, яблоко, кизил, тёрн. Не поленись сорвать – и будет на стоянке наваристый компот!
Идем по маршруту ведущему к ущелью Чигенитра.
По левую руку высятся стены и башни неведомой крепости, застыли спинные гребни окаменевших драконов, созданные непревзойдёнными зодчими — Ветром и Дождём.
А под ногами, справа и слева от тропы буйствует крымское разнотравье.
Высокий кустарник незаметно сменился соснами, тропа вывела нас к оврагу Чигенитра-богаз. Зуб скалы Лапата-Хая на противоположном склоне оврага — словно камень на распутье: налево пойдешь – на Караби-яйлу поднимешься, направо пойдешь – к озеру Хун спустишься.
Спускаемся по крутой тропе, балансируя на осыпающихся камнях и хватаясь за ветки деревьев для торможения.
Прошагав вниз по грунтовке около километра, обнаруживаем маленький ставок. Но выглядит непривлекательно, да и вход в воду заиленный. Не останавливаемся!
Дорога ушла правее и к озеру пришлось пылить по пахоте, оставшейся после корчевания виноградника. Тем приятнее было сбросить с себя потные футболки и окунуться с головой в прохладу озера Хун. Озеро искусственное, по-крымски – ставок. Используется для полива виноградников в долине одноимённой реки. По одной из версий название пришло из иранского языка. В нём слово «хун» означает источник, водоём. Хотя местным привычнее прежнее название реки – Алачук (по-тюркски «шалаш»).
Дождавшись, когда солнце умерило свой пыл, мы прервали купание и озаботились организацией стоянки. Палатки поставили в одной из прилегающих балок, воду принесли из речки, впадающей в озеро. Как и планировалось, к ужину сварили компот.
Неторопливое утро следующего дня. До Рыбачьего всего семь километров. Грунтовая дорога меж виноградников, в балке реки Алачук. И только редкие деревья спасают от щедрого солнца. Обрывы Караби-яйлы остаются ждать своих новых покорителей.
Перед выездом на Феодосию мы, конечно же, искупались в манящем, ласковом море и позавидовали пассажирам уходящего катера.
Позавидовали, видно, не зря. Дорога домой оказалась долгой. Поломка на одном из перевалов заставила нас отправить девушек-туристок домой на попутке, а самим ждать техпомощь до позднего вечера. Бывает и так…